Les intersections de
ces 4 lignes sont les points forts de la photo.
F/5.6 ❘ 1/500s ❘ ISO 800
Imaginez que le cadre est divisé en 9 segments égaux par 2 lignes verticales et 2 lignes horizontales. La règle des tiers indique que vous devez positionner les éléments les plus importants de votre scène le long de ces lignes ou à leurs points d’intersection.
C’est certainement le principe de composition le plus célèbre et le plus simple à mettre en œuvre. De nombreux appareils photo permettent d’ailleurs d’afficher cette grille sur l’écran LCD ou dans le viseur pour vous aider à composer votre image.
Dans la photo du coati roux ci-dessous, j’ai positionné l'animal au niveau d’un point d’intersection entre une ligne horizontale et une ligne verticale. J’ai également placé la séparation de la branche le long d’une ligne de tiers horizontale. C’est une composition classique, mais elle a le mérite d’être efficace !
F/5.6 ❘ 1/500s ❘ ISO 800
F/5.6 ❘ 1/500s ❘ ISO 800
Le premier plan d’une photographie peut souvent servir de cadre à l’arrière-plan. Si la tendance première est de placer le sujet principal devant et de plonger l’arrière-plan dans une zone de flou plus ou moins prononcé, il est tout à fait possible de faire l’inverse.
Lorsque vous photographiez un monument, par exemple, incluez une partie du premier plan (par exemple des branches d’arbre) que vous prendrez soin de flouter généreusement afin de créer un cadre à votre sujet principal.
Pour flouter l’avant-plan, faites la mise au point sur l’arrière-plan, le sujet et choisissez une ouverture de diaphragme suffisamment grande (par exemple F/ 4 ou F/ 2.8) pour bien différencier les deux zones de la photo.
F/6.3 ❘ 1/2000s ❘ ISO 800
F/6.3 ❘ 1/2000s ❘ ISO 800
La profondeur de champ a un impact majeur sur la composition d’une photo. Une faible profondeur de champ isole le sujet de son environnement.
A l’inverse, une grande profondeur de champ replace le sujet dans son contexte en montrant tout ce qui l’entoure.
Dans la photo ci-dessous, une faible profondeur de champ a permis d’isoler la marguerite au centre. Le regard se pose naturellement sur le sujet car c’est le seul élément de ma photo à être net.
F/5.6 ❘ 1/4000s ❘ ISO 400
F/5.6 ❘ 1/4000s ❘ ISO 400
Il arrive souvent qu’une photo manque d’intensité, car le sujet principal n’occupe pas suffisamment de place dans le cadre. Il se retrouve alors « perdu » au milieu d’éléments qui n’apportent rien à la composition et qui attirent le regard au détriment du sujet. En remplissant le cadre, vous concentrez l’attention du spectateur sur votre sujet et uniquement sur lui.
En réalisant un cadrage serré pour photographier cet enfant, j’ai pu mettre l’accent sur l’intensité de son regard. Un cadrage plus large aurait certainement produit une image moins forte.
F/3.2 ❘ 1/100s ❘ ISO 400
F/3.2 ❘ 1/100s ❘ ISO 400
Une photo qui comporte un nombre impair de sujets s’avère plus dynamique. En regardant cette photo, votre œil va tourner dans le cadre, ce qui dynamise la scène. Avec un nombre impair de sujets, vous pouvez jouer sur l’équilibre de la composition, ce qui va donner plus de force à l’image.
F/5.6 ❘ 1/500s ❘ ISO 400
F/5.6 ❘ 1/500s ❘ ISO 400
Tous vos sujets comportent une ou plusieurs lignes. Et jouer avec ces lignes est un bon moyen de travailler vos compositions. Qu’il s’agisse de lignes droites seules ou d’assemblages de lignes, vous avez toujours de multiples possibilités à la prise de vues. Si vous photographiez une scène comportant une route, une voie ferrée, des rues, des bâtiments, des balustrades, il y a de nombreuses lignes à exploiter.
F/9 ❘ 1/50s ❘ ISO 800
F/9 ❘ 1/50s ❘ ISO 800
Une courbe n’est jamais qu’une ligne qui a pris un peu de rondeur non ?
De plus vous pouvez tout aussi bien utiliser les courbes pour renforcer vos compositions et donner une autre allure à vos photos. Les courbes se trouvent partout dans la nature : rivières, bords de mer, animaux, champs de neige, etc. Mais pensez également aux courbes plus artificielles comme les lacets de certaines routes ou les constructions métalliques bien particulières.
F/20 ❘ 1/60s ❘ ISO 200
F/20 ❘ 1/60s ❘ ISO 200
La composition de vos images va changer totalement, selon que vous optez pour un point de vue ou un autre. La technique est bien connue en photographie d’enfants où il est recommandé de se baisser à la hauteur de vos sujets pour ne pas les "écraser" dans l’image.
Vous pouvez appliquer cette même règle à toutes vos photos. Baissez-vous (ou utilisez l’écran orientable de votre reflex), levez-vous, mais ne restez pas nécessairement face à votre sujet à votre hauteur.
F/2.5 ❘ 1/2500s ❘ ISO 100
F/2.5 ❘ 1/2500s ❘ ISO 100
S’il est vrai que centrer un sujet est une pratique que l’on évite quand on cherche à rendre ses photos plus intéressantes, il n’en reste pas moins que c’est parfois une bonne solution.
Si votre sujet est très graphique, s’il comporte des lignes, une forme particulière, il est probable qu’en calculant bien le centrage et le point de vue, vous pouvez composer une photo bien plus forte que si vous ne centrez pas. C’est généralement vrai pour les vues en ville avec une perspective, les passages piétons, les poteaux et tous les sujets à motifs répétés.
F/8 ❘ 1/60s ❘ ISO 800
F/8 ❘ 1/60s ❘ ISO 800
Quand vous photographiez un être humain, vous vous sentez obligé de le représenter en intégralité. Et vous faites des pieds et des mains pour que tout rentre dans le cadre alors que ce n’est pas toujours évident et le résultat est souvent décevant.
N’hésitez pas à ne cadrer qu’une partie du corps, ce qui accentuera encore l’attrait à la lecture. En focalisant le regard du spectateur sur un pied, une jambe, la tête et en évitant de le distraire avec le reste votre photo sera plus forte
F/2 ❘ 1/80s ❘ ISO 400
F/2 ❘ 1/80s ❘ ISO 400
Pour faire des photos plaisantes, encore faut-il faire des photos !
Alors, prenez soin de mémoriser ces quelques conseils et mettez-les en application dès votre prochaine séance. Vous allez voir que vos photos vont très vite devenir plus agréables à regarder, moins quelconques et que vous allez prendre bien plus de plaisir à les faire !